Кто установил дома солнечные панели? Поделитесь опытом.

To Рина:
Я не очень силен по части продаж, но неплохо разбираюсь в технологии. Основная масса элементов (из которых состоят панели) изготовлены из поликристаллического кремния и цифры приведены к таким. Но даже высокочистый монокристаллический кремний теоретически не может выдавать КПД больше 24% (плюс-минус).
Но при этом рядовые немцы говорили что выгодно в Германии устанавливать солнечные батареи. Немецкое правительство (при предыдущем канцлере, как с госпожой Меркель - незнаю) всячески поощряло это дело: давало беспроцентные кредиты, обязывала компании покупать произведенное электричество по высокой цене и т.д. Как в этом плане в Бельгии - думаю вы сами с нами поделитесь.
Реально для прошлого года, цена эл-ва вырабатываемого солнечным способом, стала примерно одинакова с обычной для юга Европы. Сам видел парковочные автоматы в Марселе с панелью наверху - там это наверное оправдано.

Значит эти расходы окупятся через 7500:125=60 лет?

Мне этот вопрос тоже интересен, мы тоже обсуждали такую возможность.

2 Лель Юрий

Естественно, если на ветряк ставить раздолбанный генератор от старых Жигулей,
то шума будет много, никакая теща не выдержит.
В отличие от солнечных батарей, ветряк и самому соорудить можно,
проблем не вижу...

Те, кто за, могут опустить руки и отойти от стенки...

Regards, VBR

Атомная элекростанция гораздо чище тепловой. Хотя возможно и дороже при низких ценах на нефть и газ
___________________
The Ultimate answer to Life, the Universe and Everything

Как в том анегдоте: если соединить ужа и ежа то получишь два метра колючей проволоки. Радует и то что вы меня понимаете с полуслова.Ведь мне приходится текст переводить с английского транслита а потом править по русски. Хотя так учить русский гораз до эффективней. Итак продолжим. Тот двигатель который работает у меня, вам видимо повторить будет довольно трудно, так как в нём используются высокие технологии (в частности тепловые трубки и.т.д.) Но я попробую вам описать тот который работал до него приблизительно десять лет назад. Когда у меня небыло ни средств ни механической мастерской, ни лаборатории и который я собирал у себя в гараже. Если вы поняли идею воздушного насоса на перепаде температур, то камеры реального насоса были сделаны из двух 250 литровых полиэтиленовых бочек. Так как они по деаметру очень хорошо подходили под камеры от легкового автомобиля. В каждую бочку входило по шесть камер. Камеры были разрезаны вдоль тора с внутренней стороны и скреплены между собой лёгкими алюминеевыми обручами на заклёпках. В качестве герметика между камерами была заложена сырая резина. Верхняя часть этого сооружения представляла собой алюминиевый диск к которому в центре крепился металический шток проходящий сквозь верхнюю крышку бочки. И уплотнён специальным сальником с льняной набивкой. Нижняя просто металический диск с тем же уплотнением. Получилась как бы русская гармошка, только круглая. К качеству поверхности штока предявлялись особые требования, так как при ходе практически больше метра, он должен был хорошо держать давление воздуха в бочке. Всасывающие клапана я приобрёл в спортивном магазине от надувной резиновой лодки. В качестве теплообменника я использовал два радиатора от отопительной системы автомобиля. Поначалу у меня небыло цели получать от этой установки электричество, мне просто была нужна вода для полива. Компановка установки такая. Была сварена рама из уголка, эээ... я не знаю Росийских стандартов на уголок но ширина полки была 40 мм. В эту раму ставились и крепились эти бочки с (гармошками), в ряд. В верхней части рамы проходил горизонтальный вал закреплённый на опорных потшипниках, с таким ращётом чтобы штоки были хорошо зажаты между резиновыми роликами, которые находились один на валу а второй прижимной. На вал была одета пружина состоящая из нескольких витков и прикреплена одним концом к ролику а второй оставался свободным. У пружины есть одна интересная особенность, если она плотно одета на вал то при прокручивании её на валу в одну сторону витки пружины сжимаются и вал проворачивается вместе с пружиной. При обратном вращении витки пружины разжимаются и пружина свободно проворачивается на валу. Тоесть так называемая обгонная муфта. Каждый радиатор соединялся кислородным шлангом со своей бочкой. При испытании на штоке развивалось усилие больше 500 килограмм, так как у меня небыло другого пружинного динамометра, возможно что усилие было и выше. Чтобы ускорить цикл нагрев охлаждение радиаторы обдувались вентилятором который через редуктор крутился от вала который в свою очередь вращали поршни посредством штоков. Как не странно даже при очень большой редукции 1 к 150 вал не замедлял своего вращения. Теперь перейдём к холодной стороне. Вся установка находилась в основании 3,5 метровой водонапорной башни с трёх кубовым квадратным баком на вершине. Радиаторы были закреплены на обрезе этого бака а воздух подавался по алюминевому гольфрированному рукаву. И непосредственно при помощи специального кожуха обдувал радиаторы. Над радиаторами была расположена сетка с мелкими отверстиями через которую холодная вода опрыскивала эти радиаторы и пропан начинал сжиматся. Есть вторая компонента ежа, так называемый аэрлифтный эффект. Если в капилярную трубку диаметром приблизительно 1 мм. запустить воздух то воздушный пузырёк будет всплывать в капиляре заполненным водой в верх. При этом будет вытеснять перед собой некоторое количество этой самой воды. Я использовал полиэтиленовый шланг с внутренним диаметром 40 мм. в который были вставлены полиэтиленовые трубки от медицинских капельниц как раз такого диаметра. При длинне шланга 10 метров мне потребовалось 350 метров таких трубок, чтобы плотно вставить в этот шланг. Так как глубина грунтовых вод в скважине у меня не превышает и зимой и летом более пяти метров, то этого оказалось достаточно. Воздух подавался по отдельной трубке диаметром 10 мм. в тот торец шланга с капилярами который опущен в воду, со специальным конусным наконечником В который был встроен распылитель воздуха на мелкие пузырьки (приблизительно как делают в аквариумах для рыбок. Так как глубина погружения этого торца шланга не превышала одного метра давление требуемое для преодоления сопротивления воды воздухом было меньше 0,1 атмосферы. Принцип работы установки. В начальном положении, оба поршня подняты вверх, давление пропана в обоих резиновых камерах максимальное. Если облить холодной водой радиаторы на вышке то начинается сжатие пропана и штоки начинают опускатся вниз. При этом открываются воздушные клапана и воздух поступает в бочки (что как сейчас помню происходило достаточно бойко). Через некоторое время радиаторы разогрелись (была тёплая солнечная погода) и штоки пошли в верх. (Вот тут и сломался мой редуктор, хотя я наверно опущу всю борьбу за то чтобы всё работало стабильно). И сколько нервов и времени это стоило. Воздух в бочках стал сжиматся и по шлангу пошел в скважину к торцу капилярной трубы, через некоторое время сквозь решетку на её конце полилась вода, так как аэрлифтный эффект сработал как нельзя лучше. Радиаторы снова стали охлаждатся. Эта установка неплохо работала и без вентилятора, но с ним цикл повторений по времени сокращался раза в четыре. Это уже потом я сообразил что надо бы сделать на верхнем торце капилярной трубы двух ходовой кран и под радиаторами подвесить два ковшика для воды чтобы его переключать и чтобы вода лилась по очереди то на один то на второй. Тогда вал начал вращатся более равномерно и поломок редуктора уже небыло. Ндааа, всегда приятно вспомнить молодость, как вы считаете? С уважением Владимир.