Проблема- двигатель МАЗДА 626. 98 год, 2 литра TDVI. На холодную заводится- нет проблем,а на горячую нет. Помогите товарищу за вознаграждение. Его телефон- 0497 97 82 36.
да там с этим прямым впрыском может быть много заморочек-скорее всего элекронных-пусть не пожалее 50Е и заедет на диагностику через ОБДП разьём на комп-там сзазу неисправность прокажет-если на такой тачке ездит,то смысла нет методом тыка машину пытаться вылечить!Наши спецы могут сделать так,что на горячую станет заводиться,а на холодную перестанет совсем :wink: :lol:
тогда уж лучше методом тыка, за такие деньги можно до чего нибудь и дотыкаться :)
Для такого года, мое мнение, не могли плунжерные пары сноситься до такого состояния, что при увеличенных зазорах не выдает давление впрыска на форсунках.
Сами бельгийцы любят "полечить" ихнего брата, мол так и так капут всему - готовьте деньги, а на самом деле плевая поломка. Так что не стоит доверять одним людям, проверьтесь у других.
Раскажу случай с аналогичными симптомами: лет 12 назад на Опель-кадете у меня такая-же ситуация была. Утром на холодную заводится, но как только разогреется потом не заводится. Много чего было разобрано и обнаружено было следующее: на участке подачи топлива к ТНВД, в самом ТНВД стоит сеточка (последняя для улавливания всякого г....) так вот там плавала муха. Как она попала - загадка, так вот она пока машина холодная, она всплывала от сеточки и не забивала проход и машина заводилась. Но как только машина заводилась- муху присасывало к сеточке, но мощности засоса ТНВД хватало , чтобы преодолевать это препятствие и двигатель работал. Как только глушил двигатель - муха вплотную забивала проход и не давала засосать достаточного топлива для заводки. И приходилось ждать, все мысли были о том , что проблема с горячим мотором, а на самом деле получалось , что ждал пока эта муха от сеточки подсплывет и даст возможности запуска мотора.
Уверен, что это не твоя ситуация, но в то же время в этой жизни никогда нельзя быть уверенным на все 100% :?
да!про муху прикольно :lol:
если по компу ставят диагноз-аппаратура,то для успокоения совести надо поробовать хорошую присадку для очистки и одновременно искать по шротам аналогичную аппаратуру с аналогичного двигателя-там она будет стоить 300-500Е
а вобще конечно мне кажется там не может быть в самой аппаратуре дело,скорее всего в этих электронных примочках-всяких електро магнитных клапанах и.т.п.Если еще денег не жалко-заедь в другой мазда-гараж,побольше,где сервис посерьознее.Глядишь может там хороший спец работает :wink:
Ну если уж говорить, то надо не об охлаждении а возможных проблемах с термореле. Но по логике на горячую должен заводится без свечей накаливания и реле в этом случае не работает, если есть какая-то другая примочка, которая имеет причинно-следственную связь.... между температурой двигателя и устройством регулировки прямого впрыска....
Незнаю насчет дизелей но вобщем н абензиновом двигателе проблема была с обмоткой стартера при нагреве она расширялась и стартер не крутив. У вас какие звуки машина издавала при старте?
[quote="kolodok"]Проблема- двигатель МАЗДА 626. 98 год, 2 литра TDVI. На холодную заводится- нет проблем,а на горячую нет. [/quote]Для таких попyлярных марок можно найти Рyководство (в библиотеке, или купить за ~10 e.) Диагностика там обычно вся переписана с дорогих фирменных манъюалов.
Термометр блока? Маловероятно. Должен работать без него (хoтя бы за счёт подстраховки другими ситемами).
[quote]…пусть не пожалее 50Е и заедет на диагностику через ОБДП разьём на комп-там сзазу неисправность прокажет…[/quote]Очень правильный совет , но нужно быть готовым что за диагностику и устранение пустяковой электрической проблемы попросят побольше денeг (к тому же Mazda известна как одна среди азиатских марок с неизвестно за что непропорционально высокими ценами на запчасти). Если жалко денег, то ту же самую диагностику можно за несколько минут выполнить самому считав коды с компьютера (см. Рyководство), и предприняв другие шаги в соответствии с Рyководством.
[quote="moonlight"]Расскажите, пжста, подробнее про компьютерную диагностику. Это только на Мазду или другие машины тоже?[/quote]
>Это только на Мазду или другие машины тоже?
Думаю самодиагностику можно без особого труда выполнить на любом японском (и не только) автомобиле выпущенном в течение 20 последних лет (по крайней мере то что я пробовал). Хотя ничего не знаю про машины с большим числом бортовых компьютеров (ECU) и дизельные.
Сторонние производители (aftermarket) как раз в помощь автолюбителям выпускают дешёвые универсальные тестеры с прилагаемой инструкцией, описывающей где находится диагностический разъём, как втыкать, как считывать коды ошибок на автомобилях разных марок.
Я давно видел в продаже тестеры отдельно для японских, европейских, американских машин. Может было отдельно для каждой марки: Ford, GM, и др., - не помню точно. Мне не приходилось ими пользоваться, потому что не было необходимости, - всегда была возможность считывать коды непосредственно с ECU.
У некоторых старых автомобилей для того чтобы считывать коды нужно бьло откручивать и вытаскивать ECU из под пассажирского сиденья. У некоторых более новых ECU может быть спрятан где-то за щитком приборов или внизу за передней консолью. У некоторых машин ECU не нужно вытаскивать, - коды можно сгенерировать миганием контрольной лампочки “Check Engine” (это то что я видел и делал).
> Подробнее ?
В прошлую пятницу после того как я напечатал предыдущее сообщение я на всякий случай решил проверить на своём старом Nissan Maxima.
Дело в том что ухудшился пуск холодного двигателя. Я хорошо запомнил что случилось это после того как я второпях заправлял систему омывания стекла и пролил большое количество жидкости на полочку рядом с катушкой зажигания.
Вытащил не отсоединяя ECU, включил зажигание, отвёрткой установил Mode III. Cтали мигать диоды: два красных, один зелёный. По книге прочитал: код ошибки 21, - “Ignition signal missing in primary coil” (“Сигнал зажигания пропадает в первичной катушке”).
Стёр коды из памяти переходом из Mode III в Mode IV.
Повторил диагностику. Включил зажигание не запуская двигатель, - сгенерировался тот же код ошибки 21. По мере того как я игрался, катушка прогрелась, и код ошибки перестал появляться.
Перевёл диагностику в режим реального времени Mode V. Проехал поглядывая на ECU, - нет ошибки. (Bобще достаточно прогнать прогретый мотор пару минут на немного более чем 2000 об./мин.)
Оставил машину остыть. Повторил диагностику. Oпять стал возникать тот же код 21.
Отсоединил и снял катушку. Увидел что внизу потрескался и “истлел” резиновый чехольчик призванный защищать близко расположенные контакты низкогo напряжения. Сами контакты наполовину повязли в мокрой грязевой смеси. Прочистил, высушил. Поставил новый резиновый чехольчик, - прекрасно подошёл плотный колпачок из чёрной резины от лекарственного флакона.
Установил катушку на место. Проблема с запуском, как и код ошибки, - улетучились. Установил ECU на место. Вот и всё.
Спасибо. Для меня все это темный лес, к сожалению. Придется искать по сервисам возможность диагностики. Просто, однажды, мне преложили в сервисе компьютерную диагностику за... 750 евро. Потом, ессно, надо было оплатить еще и ремонт (если есть необходимость - а она всегда есть в такого рода случаях :) ). А ремонт японских машин уж очень дорого может выйти. Вот и катаюсь с той проблемой, которую ни в одном сервисе так и не нашли.
да там с этим прямым впрыском может быть много заморочек-скорее всего элекронных-пусть не пожалее 50Е и заедет на диагностику через ОБДП разьём на комп-там сзазу неисправность прокажет-если на такой тачке ездит,то смысла нет методом тыка машину пытаться вылечить!Наши спецы могут сделать так,что на горячую станет заводиться,а на холодную перестанет совсем :wink: :lol:
Да- несомненно- дорога одна- на диагностику. Если даже договориться, что б без фактуры- так и того дешевле будет...
спасибо. сказали помпа (топ.аппаратура) новая помпа 2000 евро.100 процентов никто недаёт.
тогда уж лучше методом тыка, за такие деньги можно до чего нибудь и дотыкаться :)
Для такого года, мое мнение, не могли плунжерные пары сноситься до такого состояния, что при увеличенных зазорах не выдает давление впрыска на форсунках.
Сами бельгийцы любят "полечить" ихнего брата, мол так и так капут всему - готовьте деньги, а на самом деле плевая поломка. Так что не стоит доверять одним людям, проверьтесь у других.
Раскажу случай с аналогичными симптомами: лет 12 назад на Опель-кадете у меня такая-же ситуация была. Утром на холодную заводится, но как только разогреется потом не заводится. Много чего было разобрано и обнаружено было следующее: на участке подачи топлива к ТНВД, в самом ТНВД стоит сеточка (последняя для улавливания всякого г....) так вот там плавала муха. Как она попала - загадка, так вот она пока машина холодная, она всплывала от сеточки и не забивала проход и машина заводилась. Но как только машина заводилась- муху присасывало к сеточке, но мощности засоса ТНВД хватало , чтобы преодолевать это препятствие и двигатель работал. Как только глушил двигатель - муха вплотную забивала проход и не давала засосать достаточного топлива для заводки. И приходилось ждать, все мысли были о том , что проблема с горячим мотором, а на самом деле получалось , что ждал пока эта муха от сеточки подсплывет и даст возможности запуска мотора.
Уверен, что это не твоя ситуация, но в то же время в этой жизни никогда нельзя быть уверенным на все 100% :?
да!про муху прикольно :lol:
если по компу ставят диагноз-аппаратура,то для успокоения совести надо поробовать хорошую присадку для очистки и одновременно искать по шротам аналогичную аппаратуру с аналогичного двигателя-там она будет стоить 300-500Е
а вобще конечно мне кажется там не может быть в самой аппаратуре дело,скорее всего в этих электронных примочках-всяких електро магнитных клапанах и.т.п.Если еще денег не жалко-заедь в другой мазда-гараж,побольше,где сервис посерьознее.Глядишь может там хороший спец работает :wink:
у вас проблема с охлаждением
Ну если уж говорить, то надо не об охлаждении а возможных проблемах с термореле. Но по логике на горячую должен заводится без свечей накаливания и реле в этом случае не работает, если есть какая-то другая примочка, которая имеет причинно-следственную связь.... между температурой двигателя и устройством регулировки прямого впрыска....
Незнаю насчет дизелей но вобщем н абензиновом двигателе проблема была с обмоткой стартера при нагреве она расширялась и стартер не крутив. У вас какие звуки машина издавала при старте?
[quote="noname"]У вас какие звуки машина издавала при старте?[/quote]
Чихала и пукала... :lol: :lol:
[quote="kolodok"]Проблема- двигатель МАЗДА 626. 98 год, 2 литра TDVI. На холодную заводится- нет проблем,а на горячую нет. [/quote]Для таких попyлярных марок можно найти Рyководство (в библиотеке, или купить за ~10 e.) Диагностика там обычно вся переписана с дорогих фирменных манъюалов.
Термометр блока? Маловероятно. Должен работать без него (хoтя бы за счёт подстраховки другими ситемами).
[quote]…пусть не пожалее 50Е и заедет на диагностику через ОБДП разьём на комп-там сзазу неисправность прокажет…[/quote]Очень правильный совет , но нужно быть готовым что за диагностику и устранение пустяковой электрической проблемы попросят побольше денeг (к тому же Mazda известна как одна среди азиатских марок с неизвестно за что непропорционально высокими ценами на запчасти). Если жалко денег, то ту же самую диагностику можно за несколько минут выполнить самому считав коды с компьютера (см. Рyководство), и предприняв другие шаги в соответствии с Рyководством.
Расскажите, пжста, подробнее про компьютерную диагностику. Это только на Мазду или другие машины тоже? Где можно провести ее?
[quote="moonlight"]Расскажите, пжста, подробнее про компьютерную диагностику. Это только на Мазду или другие машины тоже?[/quote]
>Это только на Мазду или другие машины тоже?
Думаю самодиагностику можно без особого труда выполнить на любом японском (и не только) автомобиле выпущенном в течение 20 последних лет (по крайней мере то что я пробовал). Хотя ничего не знаю про машины с большим числом бортовых компьютеров (ECU) и дизельные.
Сторонние производители (aftermarket) как раз в помощь автолюбителям выпускают дешёвые универсальные тестеры с прилагаемой инструкцией, описывающей где находится диагностический разъём, как втыкать, как считывать коды ошибок на автомобилях разных марок.
Я давно видел в продаже тестеры отдельно для японских, европейских, американских машин. Может было отдельно для каждой марки: Ford, GM, и др., - не помню точно. Мне не приходилось ими пользоваться, потому что не было необходимости, - всегда была возможность считывать коды непосредственно с ECU.
У некоторых старых автомобилей для того чтобы считывать коды нужно бьло откручивать и вытаскивать ECU из под пассажирского сиденья. У некоторых более новых ECU может быть спрятан где-то за щитком приборов или внизу за передней консолью. У некоторых машин ECU не нужно вытаскивать, - коды можно сгенерировать миганием контрольной лампочки “Check Engine” (это то что я видел и делал).
> Подробнее ?
В прошлую пятницу после того как я напечатал предыдущее сообщение я на всякий случай решил проверить на своём старом Nissan Maxima.
Дело в том что ухудшился пуск холодного двигателя. Я хорошо запомнил что случилось это после того как я второпях заправлял систему омывания стекла и пролил большое количество жидкости на полочку рядом с катушкой зажигания.
Вытащил не отсоединяя ECU, включил зажигание, отвёрткой установил Mode III. Cтали мигать диоды: два красных, один зелёный. По книге прочитал: код ошибки 21, - “Ignition signal missing in primary coil” (“Сигнал зажигания пропадает в первичной катушке”).
Стёр коды из памяти переходом из Mode III в Mode IV.
Повторил диагностику. Включил зажигание не запуская двигатель, - сгенерировался тот же код ошибки 21. По мере того как я игрался, катушка прогрелась, и код ошибки перестал появляться.
Перевёл диагностику в режим реального времени Mode V. Проехал поглядывая на ECU, - нет ошибки. (Bобще достаточно прогнать прогретый мотор пару минут на немного более чем 2000 об./мин.)
Оставил машину остыть. Повторил диагностику. Oпять стал возникать тот же код 21.
Отсоединил и снял катушку. Увидел что внизу потрескался и “истлел” резиновый чехольчик призванный защищать близко расположенные контакты низкогo напряжения. Сами контакты наполовину повязли в мокрой грязевой смеси. Прочистил, высушил. Поставил новый резиновый чехольчик, - прекрасно подошёл плотный колпачок из чёрной резины от лекарственного флакона.
Установил катушку на место. Проблема с запуском, как и код ошибки, - улетучились. Установил ECU на место. Вот и всё.
Коды, самодиагностика:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/sam/Mazda.html
http://www.alflash.narod.ru/DTC.htm
http://www.alfamer.ru/conmaz626.htm
[quote="Russo-Balt fan"]
[/quote]
Спасибо. Для меня все это темный лес, к сожалению. Придется искать по сервисам возможность диагностики. Просто, однажды, мне преложили в сервисе компьютерную диагностику за... 750 евро. Потом, ессно, надо было оплатить еще и ремонт (если есть необходимость - а она всегда есть в такого рода случаях :) ). А ремонт японских машин уж очень дорого может выйти. Вот и катаюсь с той проблемой, которую ни в одном сервисе так и не нашли.